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blog なんかで、ブランドの次回作を店屋がいちいち語るのもどうなのかと思うけど。 たまには、語りたくなることもある。 そもそも、このコレクションは三月二五日に目にするはずだった。 東京に行き、予約した宿に泊り、さて見に行こうかという矢先、いつもの不吉な LINE の着信音が。 “ インフルエンザに罹りました ” ほぉ〜、毎度毎度の出来ない言訳にしては、インフルエンザとは大技にでたもんだ。 “ 嘘つけ！” 実際のところは、ほんとにインフルエンザに罹ったらしい。 一年を通して最も大切な日にである。 こんなに見事な不幸を念入りに演出できるおとことは？ ANSNAM の中野靖です。 このおとこの撒き散らす災厄に感染しては堪らない。 “  行かねえよ！一生寝てろよ！” と返信したものの、他の要件もあり充分な間を置いた先日改めて出向いた。 昼飯をぶら下げてアトリエを訪ねると。 「あれぇ、わざわざですか？ どういう風の吹き回しですか？」 どうやら、この おとこの辞書には、“ 反省 ” の二文字は未だ載せられていないみたいだ。 「せっかくだから、ちょっとご覧になりますぅ？」 二◯一五年 ANSNAM 秋冬。 “ 洗練された野趣 ” と言うべきか？ “ 逸脱した普通 ” と言うべきか？ とりたてて変わった服ではないのだが、言葉では表し難い奇妙な雰囲気を漂わせている。 … 続きを読む →

Musee du Dragon として創る最後の服をどうするか？ そのスケッチを描いてみた。 アイテムは、ずいぶん以前からコートと決めている。 丈の短いアイテムは、創り甲斐がないのでやらない。 コートはコートなのだが。 Trench Coat ? Mods Coat ? Pea Coat ? ……………………？ そういや、ゆるいデザイナーが流行らせている Tielocken Coat なんてのもある。 だが、どれも軍装から転じたもので、たいした仕立技術を要するものではない。 そうすると、やはり Chesterfield Coat か？ それも細身の小洒落た感じじゃなくて、ちょっとあか抜けない外套らしい外套でありたい。 気取らずに、さらっとラフに Chesterfield Coat を羽織る。 これこそが、紳士服の醍醐味だろう。 最高の生地、完璧な仕立技術を整えなければならない。 そして、肝心のモデリストは誰に託すのか？ この際、俺が身を引くのをこの世で一番喜びそうな奴が良いかもしれない。 これで、いちいち煩いことを言われずに、伸び伸びと暮らせるとその時を心待ちにしてきた奴。 そんなおとこは、ひとりしかいない。 ANSNAM の中野靖だ。 … 続きを読む →

ISSHOWとは。 衣装？ 一升？ 一笑？ そうじゃなくて、“ 一生 ”ということなんだそうです。 Numero Uno 小沢宏氏の新たな試みで、新たな商品群の名称です。 “ 一生モノ ” なんて言葉は、店屋の黴臭い殺し文句に過ぎないだろうけど。 服飾の世界に於いて、ほんとうにそんなものが存在するのだろうか？ 小沢氏は、あらためてそう問いなおしたらしい。 そして、その答えが、性別・年齢・嗜好などの壁を越えたブランド “ ISSHOW ” なのだという。 小沢氏は、長年スタイリストのトップ・ランナーとして業界で活躍されてきた。 スタイリストとは、時代の流行をいち早く切取り映す稼業だろう。 “ 流行 ” と “ 一生モノ ” は、水と油みたいなもので混ざらないようにも思う。 しかし、そこを敢えて試みたというところが興味深い。 “ ISSHOW ” は、デニム・アイテムを中心に構成されていて。 そのほとんどを Rigid と Aging … 続きを読む →

foot the coacher から妙なものがやってきた。 そういえば、こんなものを仕入れた憶えがあるようなないような。 少なくとも、これが何だかは思い出した。 昨年の秋口に、竹ヵ原敏之介君から聞いた。 この樫の棒切れを握って、コキコキ腕を上げ下げするとちょっとした運動になるという。 机上で考え事をするときなどに良いらしい。 要はこれ、一キロのダンベルなのだ。 それ以上でもない、それ以下でもない、ただの棒切れのように見える重しに過ぎない。 開発に二年だか三年だかを費やしたのだそうだ。 あんたは、暇なのか？ 「それにしても、この継目のない樫の棒切れにどうやって鋼の重しを仕込んだの？」 「そこですよ、知りたいですか？」 「いや、別に知りたくない」 「知ったところで、多分なんの役にも立ちそうにないから」 ペーパー・ウエイトにでもと考えたが転がってしまって使えない。 護身用の武器には短すぎるだろう。 やっぱりダンベル以外の使い道はなさそうである。 ただコキコキやっていると、不思議と癖になり心地良く感じてくる。 顧客の方も。 「これ、ダンベルなんですけど如何ですか？」 「ふ〜ん」 別にたいして興味もなさそうだったけど、他の話をされながらコキコキやっておられる。 「これって、なんだかコキコキやってると落着くね」 「でしょ？ 良い感じでしょ？ おひとつ買って戴けますぅ？」 「いや、いらない」 ちぇっ！

ANSNAM CERRUTI LINEN JACKET & TROUSER が届く。 それも珍しく予定された納期どおりに。 まぁ、常日頃の所業を考えるとことさら褒めたくもないのだが。 世界中のどの都市にあったとしても。 どんな High end な服屋に並べられようとも。 如何なる Maison の服と比べられても。 その出来具合は、多分見劣りすることはないだろう。 特に、この Trouser はすべての意味に於いて見事だと思う。 どこがどう見事なのかは、面倒臭いので言わない。 で、当の本人の腹の中はというと。 ANSNAM です。 中野靖です。 まぁ、ざっとこんなもんだけど。 なんか文句でも？ きっとそんな感じに違いない。  うるさいよ！ そりゃぁ、誰しもひとつくらい取柄ってもんがあるだろうがぁ！    

意外と思われるかもしれないが、うちら夫婦は共に物欲というものがあまりない。 職業柄ものに囲まれて過ごしていると、 そうなるのかもしれない。 男は車や時計などなにかしら収集所蔵したりするものらしいけれど、たいした興味も湧かない。 強いて挙げれば眼鏡くらいのものだろう。 そんなだから、互いの誕生日になにか贈ろうとしたりすると困ることがある。 一月の誕生日に嫁から訊かれる。 「お誕生日なんだけど、なんか欲しいものある？」 「別にないけど、なんか思いついたら言うわ」 と言ったまま、自分の誕生日があったことすら忘れていた。 先日原宿をぶらついていたら、店前で巨大なバイクを弄っているオヤジがいる。 あんた若い頃散々悪さをしたよねっていう面構えだ。 こんなオヤジがなんの店屋を営んでいるんだろか？と思い、看板を見上げると。 “ EYEWEAR bond ” って、眼鏡屋？ バイク弄った手で眼鏡扱うの？ 油で汚れたりなんかしないの？ 面白そうなので、入ってみた。 三畳ほどの小さな店屋で、壁には一九一八年製の眼球解剖図が飾られている。 品揃えは限られているが、硬派に厳選されていて興味深い。 MAX PITTION という仏眼鏡のコレクションが上段に並んでいるのが目に入った。 Max Pittion は、天才眼鏡師として仏ではよく名を知られた存在である。 かつて眼鏡組合協議会の会長を務め、巴里国際眼鏡見本市の創設者でもあった。 一九八一年に六◯歳で引退し、仏 Jura 地方にある眼鏡の村 Oyonnax で八七年の生涯に幕を閉じた。 で、そんな作品がなんでここにあるのかを、“ EYEWEAR bond ” 社長の竹中健三氏に訊く。 … 続きを読む →

人種・年齢・性別・階級などに拘わらず愛される服がある。 それ自体は、決して洒落たものではないのだけれど。 御国の気候や風土に合わせた機能を無骨ながら備えている。 時を経て、もっと優れた機能をもった服が考案されても、廃れることなく愛され続ける。 特に英国人はこういった服を生み育てる才に恵まれているように思う。 北海に面する港町 South Shields で、一二◯年前に生まれたこの服もそのひとつだ。 北海の悪天候下で働く漁師達に向けて、油を塗った布製雨合羽が創られた。 たしか Beacon とかいう名だったと記憶している。 丈夫で高い防水性能は評判になり、英国から英領植民地へ、そして世界へと知られる存在となった。 J.Barbour & Sons の社名から、日本では Barbour Jacket とか呼ばれている。 そして、英国王室御用達の勅許も授与されている名品でもある。 映画 “ The Queen ” でも Dame Helen Mirren 演じる女王陛下が、こうしてお召しになられている。 この服飾史上の逸品を、どうにか反体制的にというか PUNK 的に解釈できないだろうか。 そう考えたのかどうかは知らないけれど、多分そう考えたであろうおとこがいる。 Authentic Shoe & Co. の竹ヶ原敏之介君である。 まず色はやっぱり黒だろう。 … 続きを読む →

  なにかが溶けていく。 その溶けていくなにかが、なになのかは口に出来ない。 なにも語れない。 不敵な笑みに隠された良からぬ企みとは？ 二◯一五年夏の OVER THE STRIPES です。 Jesus, please forgive me.

既存のものとは異なるなにかを創造するには、それなりの才に恵まれなければならない。 この才ばかりは、努力して身につけるというものではなくて。 生まれながらに、あたりまえのように備わっている。 天賦の才とはそうしたものなのだろうと思う。 今後、投資したい世界の新進クリエーターのひとりに数えられる日本人がいる。 TAAKK デザイナー 森川拓郎君。 ISSEY MIYAKE MEN で経験を重ねた後に独立し、自身のブランドを立ち上げた。 彼の創る服には、近未来的なある種の美学が貫かれている。 少し判りづらい表現かもしれないが。 工業的手法を駆使しながら、工芸的な装飾効果をもった製品へと仕上げていく。 二◯一五年春夏コレクションで、注目すべき製品を見つけた。 スーピマ綿とポリエステル・タフタをボンディング加工で圧着させる。 これ自体は、世の中にあるコート製作によく用いられる手法で珍しくはない。 だが、その後にパンチング加工で無数の穴を空け、ある意味メッシュ状態にする。 まったくもって発想が逆転してしまっている。 そもそもボンディング加工とは、風雨を遮る機能を布地に付加するためのものではなかったのか？ その加工を、穴を空けたいがための布地補強といった用途に用いるとは。 そして、陽の下で羽織ると、光が服を透過して不思議な揺らいだ表情を見せる。 これもまた狙いなのか？ 森川拓郎というひとの仕事は、なかなかに興味深い。 大方のデザイナーは、装飾というと工芸的な手法を駆使して表現しようとするものだが。 このひとは、すこし違っている。 もっと硬質な工業的手法を、異なった視点で用いることによって想定外の効果を狙う。 こうして彼の製作した服を眺めていると。 偉大な日本人デザイナーである三宅一生先生の血統を正当に引継いでいるのかもしれないと思う。 TAAKK デザイナー 森川拓郎君曰く。 “ 風を感じられる服 ” です。

本題に入る前に。 前回ご紹介いたしました ANSNAM のコートですが、皆様にご好評賜りましてホッとしております。 お陰様で、二日を待たずに完売いたしました。 良い仕事だとお褒めいただき、素直に喜んでおります。 この歳になっても、基本的に褒められて伸びる体質なので、これからも宜しくお願いいたします。 ただ、ご遠方よりわざわざお越しいただきましたのに、 ご要望にお応え出来ませんでしたお客様には、深くお詫び申し上げます。 次回、必ずご期待にそえる服をご覧いただけるよう頑張りますので、ご容赦ください。 まぁ、とにかく引退までやるべき仕事をきっちりさせていただきます。 さて、写真の Denim Pants ですが、素材は綿ではありません。 亜麻です。 ベルギーのフランダース地方にはKortrijk Linen の名で知られる最高峰の亜麻原産地が所在している。 亜麻畑として、一千年もの時を刻む。 その Kortrijk Linen を、旧いシャトル織機でゆっくりと織り上げたのが、このデニム生地である。 着るほどに、柔らかく膨らみ身体に馴染んでいく。 この生理的な着心地の良さは、他繊維のデニム生地では絶対に味わえない。 だが、ただひとつ難点がある。 重いのだ。 どうしても腰への負担が免れない。 それが故に、Musee du Dragon では良好な実績が築けなかった。 最初取扱ってから五年を経て、ようやくこの難点が解消した。 この Denim pants は、ちょっとした名品です。 Vlas Blomme … 続きを読む →